Стоковые изображения от Depositphotos
Van Cleef & Arpels входит в топ-5 всемирно известных ювелирных домов мира. Появился он благодаря союзу между двумя предприимчивыми семьями новых парижан: Ван Клифами из Амстердама и Арпельсами из Гента. Перебравшись в Париж в 1864 году, Леон Соломон Арпельс начинает торговать бижутерией, а в 1867-м туда же приезжает камнерез Соломон Ван Клиф. Их сыновья Альфред Ван Клиф и Шарль Арпельс — кстати, кузены по материнской линии — и основали ювелирное предприятие. К моменту создания семейного бизнеса фундамент семейной связи также был здорово укреплен романтическим союзом Альфреда Ван Клифа с родной сестрой Шарля Эстель: они поженились в 1895 году. Страсть к драгоценным камням вдохновили пару основать ювелирную компанию. Через год после свадьбы Саломон Арпельс, отец Эстель, помог Альфреду начать ювелирный бизнес. Но только через 10 лет мир узнает имя этого бренда.
Первый магазин под вывеской Van Cleef & Arpels открылся летом 1906 года по адресу Вандомская площадь, 22. По соседству уже расположились конкуренты из Boucheron, Chaumet и Lalique. Впрочем, они не помешали привлечь богатую клиентуру из близлежащих отелей Ritz и Meurice. Успех пришел быстро, и марка начала стремительную экспансию в самые стратегически выгодные точки: Довиль, Ницца, термальный курорт Виши. Экономическому расцвету марки способствовала сила фамильного клана. В бизнес постепенно вошли все братья Арпельс: Шарль занимался финансами, Жюльен отбирал драгоценные камни и устанавливал полезные связи за границей, младший Луи сосредоточился на продажах.
До нашего времени дошел один из первых ювелирных предметов, исполненных на заказ: миниатюрная яхта Varuna из яшмы, эмали и эбенового дерева. Настольная скульптура имела практическое значение — в ней скрывалась кнопка вызова дворецкого. В том же году, после смерти Саломона Арпельса, Альфред Ван Клиф вместе с Чарльзом Арпельс, братом Эстель, зарегистрировали имя Van Cleef & Arpels.
Через два года в компании начал работать второй брат Эстель − Жульен, а в 1912 году присоединился третий брат – Луи. Бутик семья открыла в центре Парижа на Вандомской площади 22. Место для расположения бутика было выбрано очень выгодное − напротив отеля Ritz. Это место нравилось посещать европейским аристократам и американским магнатам бизнеса и промышленности. Представители аристократии и бизнеса влюблялись в украшения Дома, и слава о мастерстве Van Cleef & Arpels распространилась за пределы Парижа и Франции.
Вслед за открытием гробницы Тутанхамона Говардом Картером мир, в том числе ювелирный, захлестнула египтомания. В 1924–1925 годах дом выпустил много «египетских» украшений с цветами лотоса, скарабеями, стилизованными изображением фараонов и божеств из древнеегипетского пантеона. В это же время Запад ближе знакомился с культурой Востока — на долгие годы Китай и Япония становятся источником вдохновения. Ювелиры не только интерпретировали восточные мотивы, но и пробовали новые материалы: жадеит, кораллы, китайский лак. Самые яркие примеры — несессер с драконом, колье Chapeau Chinois с золотыми дисками, похожими на китайские соломенные шляпы, футляр для косметики с маркетри из цветного перламутра, созданный в сотрудничестве с Владимиром Маковским, полным тезкой художника-передвижника.
Первым громким профессиональным успехом ювелирной фирмы становится участие в выставке Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes в Париже в 1925 году, которая, собственно, подарила название стилю ар-деко. Гран-при в ювелирном состязании достался Van Cleef & Arpels за браслет и брошь Roses из платины, рубинов, изумрудов и бриллиантов. По мнению жюри, было продемонстрировано высокое ювелирное мастерство, но вместе с тем простота и выразительность украшений на тему природы.
В 1926 году Рене Пьюиссан, дочь Эстель и Альфреда, стала художественным руководителем Дома Van Cleef & Arpels. Рене Пьюиссан работала с талантливым художником и дизайнером Рене Сим Лаказ. Результатом этого тандема стало неисчерпаемое творческое наследие. Совместная работа Рене Пьюиссан и Рене Сим Лаказ охватила период с 1926 по 1939 год. Произведения, рожденные в это время, заняли почетное место в авангарде ювелирного дизайна.
1930-е годы стали эпохой стремительного развития технических приемов. В эти годы были созданы и запатентованы главные инновации, ставшие визитными карточками марки, такие как минодьер и невидимая закрепка.
В 1933 году Чарльз Арпелс создал методику установки драгоценных камней Mystery Set, которую запатентовал в этом же году. Эта техника позволяет устанавливать драгоценные камни так, что крепления не видны. В результате получается единый драгоценный настил, который выглядит как цельное полотно. Техника Mystery Set очень трудоемкая: камни должны быть идеально подобраны по цвету и размеру, чтобы легко совмещаться друг с другом. На создание одной броши требуется 300 часов работы, поэтому ювелирные изделия в этой технике редкие − несколько экземпляров в год.
В 1934 году бренд представил легендарный гибкий сплошной браслет Ludo Hexagone и часы с секретом Cadenas, в 1938-м — один из первых трансформеров Passe-Partout (о всех них — чуть позже). К этому году относится и самый первый эскиз колье-молнии Zip. Предвоенное десятилетие в целом было отмечено, пожалуй, самыми яркими и оригинальными частными заказами в истории дома: это и рубиновый браслет Jarretiere для Марлен Дитрих, и бриллиантовый гарнитур из колье, и тиары для египетской принцессы Фавзии.
Поклонниками ювелирного искусства Van Cleef & Arpels были представители королевских семей. В 1937 году герцог Виндзорский преподнес Уоллис Симпсон, в качестве свадебного подарка, украшенный сапфирами и бриллиантами браслет, который Van Cleef & Arpels создали по его заказу.
Первая попытка покорить Америку была предпринята еще в 1920-х, но закрепиться за океаном удалось лишь после Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. В 1940-м Клод Арпельс открывает бутик в Палм-Бич, а двумя годами позднее — на Пятой авеню в Нью-Йорке, к тому моменту офис фирмы уже находился в Рокфеллер-центре. Чтобы разобраться в потребностях новой клиентуры, марка нанимала для работы местных дизайнеров. Для американского рынка создавался свой ассортимент — фабрика по производству была открыта в Калифорнии, печатались свои каталоги.
В военные годы американский филиал сохранил жизнь компании. В августе 1940 года Шарль Арпельс, Луи и его супруга Элен бежали в Америку от нацистского преследования. Вандомская площадь была оккупирована немцами, указом правительства Виши в Van Cleef & Arpels был назначен новый директор и ювелир Рене Бри, под его управлением фирма работала в 1941–1943 годах. Рене Пюиссан переехала в Виши, но после того, как туда вошли немцы, покончила с собой в декабре 1942 года. Ее смерть пресекла ветвь рода Ван Клиф. 1940-е нельзя назвать самыми плодотворными: в Европу практически не поступали цветные камни, и мастера были вынуждены работать преимущественно с золотом. Но даже в этот период созданы замечательные украшения: брошь «Райская птица», броши в виде букетов и балерин, а также украшения Fourragere с подвесками-аксельбантами.
Европа оправилась от ужасов войны в 1950-х годах, во Франции возвращаются к жизни кутюрные и ювелирные дома, которые радуют женщин пышными женственными платьями и изобилием бриллиантов. Вместе с тем в воздухе витают идеи более доступного и повседневного ювелирного искусства. В 1954 году Van Cleef & Arpels запускает La Boutique, линию украшений на каждый день. В нее вошли броши в виде симпатичных «мультяшных» зверюшек: кролика с коралловой морковкой, кота с хитрым прищуром, взъерошенного льва. Перед этими милыми бестселлерами не могли устоять Грейс Келли и Джеки Онассис. В 1956 году князь Монако Ренье III подарил будущей жене Грейс Келли набор из жемчуга и бриллиантов Van Cleef & Arpels. В этом же году Дом получил звание «Официального поставщика княжества Монако».
В 1960-х годах западный мир все больше проникается духом и философией Востока, особенно Индии. Подобно тому как в моду 1960–1970-х вернулась этника в виде кафтанов с ориентальными узорами и шалью с бахромой, у Van Cleef & Arpels появились стилизованные узоры пейсли, павлиньи перья, броши в виде Будды, кольца с крупными камнями на индийский манер. Клод Арпельс, старший из трех сыновей Жюльена Арпельса, был настоящим охотником за драгоценными камнями и неутомимым путешественником. Он посещал Египет, Ливан, Китай, Таиланд, Камбоджу и Японию, совершил не менее десяти поездок в Индию, которые называл «ювелирными сафари». В одном из таких путешествий он познакомился со своей будущей женой, пакистанкой Мерулизой «Малу», которая вполне в традициях Van Cleef & Arpels позже станет вице-президентом компании и в 1970–1980-х годах будет отвечать за связи с общественностью в американском подразделении компании. Разумеется, она соберет и внушительную коллекцию украшений — в 2006 году на аукцион Christie’s будет выставлено 90 лотов.
В 1966 году дом получил заказ на создание драгоценностей для коронации иранской императрицы Фарах Пехлеви. По традиции изделия нужно было украсить драгоценными камнями из Национальной сокровищницы, которая хранилась в Иранском центральном банке. За полгода Пьер Арпельс совершил 24 поездки в Тегеран, в ходе которых тщательно отбирал камни. Результатом этого уникального проекта стала корона императрицы с бриллиантами, резными изумрудами, рубинами и жемчугом, а также сеты для дочери и сестер иранского шаха. От идеи доступной ювелирной роскоши в Van Cleef & Arpels, впрочем, тоже не отказались, и ее во всех смыслах удачным воплощением оказалось колье Alhambra — с символичным четырехлистным клевером.
В 1968 году ювелирный Дом создает знаменитый мотив Alhambra и первый сотуар (длинное колье) Alhambra. Мотив представляет собой четырехлистный клевер – символ удачи, любви и благополучия. Клевер, окаймленный золотыми жемчужинами, изготавливается из самых разнообразных материалов. На создание мотива Alhambra Van Cleef & Arpels вдохновил четырехлистник на мавританской плитке дворца Альгамбра в Гранаде, Испания. Van Cleef & Arpels каждый год дополняет коллекцию Alhambra. Сегодня коллекция включает кольца, серьги, ожерелья, браслеты и часы.
Ювелирный дом расширяет свою географию: первый бутик французской ювелирной марки в Японии открывается в 1973 году. В 1976-м бренд запускает направление нишевой парфюмерии.
12 мая 1999 года швейцарская финансовая группа Richemont, объединяющая Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin, Alfred Dunhill, Lancel, а также табачную компанию Rothmans International, выкупила 60% акций ювелирного дома Van Cleef & Arpels. По соглашению еще 20% отходили итальянской фирме Fingen SpA, еще одну пятую часть получали члены семьи Арпельс, наследники Клода Арпельса. Общая сумма покупки составила 460 млн швейцарских франков, или чуть больше 300 миллионов долларов. На тот момент бренд владел 8 магазинами во Франции, США, Швейцарии, Монако и Великобритании, а в мире были открыты еще 34 бутика, главным образом на территории Азии. В январе 2003 года акции семейного ювелирного предприятия были полностью выкуплены концерном Richemont. Сумма сделки не была раскрыта. Сегодня наследники семьи Арпельс живут в Италии и владеют группой компаний Redwall Group, специализирующихся на одежде и аксессуарах из кожи.
В 2010 году дом активно работает в области высокого ювелирного искусства, создавая каждый год тематические коллекции High Jewellery. Собрания уникальных предметов посвящены важным для марки сюжетам: Couture (2004), L’Atlantide (2007), Les Jardins («Сады», 2008), Voyages Extraordinaires («Необыкновенные путешествия», 2010), Bals de Legende («Легендарные балы», 2011). В 2006-м создана первая коллекция Pierres de Caractere — украшений с камнями, наделенными особым характером и харизмой. В разные годы вдохновением для мастеров служили произведения Шекспира «Сон в летнюю ночь» (2003), «Ромео и Джульетта» (2019), сказки Шарля Перро «Ослиная шкура» (2014) и братьев Гримм — коллекция Quatre contes de Grimmes («Четыре сказки братьев Гримм» 2018).
С чего начал строить свою империю Фритц Henkel
Успехом ARDO обязана разочарованием своего основателя в политике
Как Alexander McQueen стал одним из самых шикарных модных домов современности
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz